Гималаи май 2011г. Впечатления.

Гималаи, Непал, до недавнего времени ассоциировались у меня с чем-то почти инопланетным, абстрактным, что можно лишь увидеть в телевизоре. Поэтому, предложение Димы Ерохина поехать туда пройти трек вокруг восьмитысячника Аннапурна и забраться на несколько вершин выше 6 тысяч метров было неожиданным, и крайне заманчивым.

Как обычно, в начале обсуждения, осенью, мероприятие подавалось как легкая прогулка по горам со штурмом 3-х или 4-х вершин (Писанг, Чулу западная, восточная и центральная). Маршруты на горы пешеходные, значит, типа Эльбруса с юга надо лишь одеть кошки и зайти. Высота в Гималаях по многочисленным авторитетным мнениям переносится легче, чем на Эльбрусе, линия снегов на километр выше, здоровья у нас не меряно, трек так и вовсе ходят даже австралийские старушки… Смущало лишь что с нами нет опытных альпинистов и подозрительно все легко выглядит.

Дабы подстраховаться я пошел заниматься лазанием по веревкам с альпинистской снарягой в клуб «Звездочка», который оказался клубом спортивного туризма, но все равно получил там навыки работать с веревкой, страховать, жумарить, спускаться, организовывать переправы, вязать узлы и др. Кроме того начал ходить с Леной на скалодромы, а на Новый Год поехал на 10-дневные альпсборы в Туюк-Су в Казахстан (и этот опыт мне тоже очень пригодился в Непале), где обучались и ходили на снежно-ледовые и скальные маршруты. Помимо этого изучил все ссылки Ерохина по треку и горам, отчеты других восходителей. Стало проясняться в голове, на что там можно рассчитывать, а чего не хватает. Фото отчеты поражали воображение.

Весь проект оценивался в 2000 долларов, что по факту и получилось.

Пару раз собирались группой желающих «побродить по Гималаям» обсудить подробности по билетам, визам, снаряжению и вообще, календарному плану проекта «Аннапурна 2011». В итоге в плане осталось две горы, а трек предполагалось не доходить до конца, а из Джомсома улететь самолетом в Катманду. Таким образом, планы стали более реалистичными, как мне казалось тогда. Предполагалось, что мы берем с собой гида, знающего дорогу, рации или, как минимум, местные сим-карты, узнаем погоду перед штурмом гор (нужные погодные сайты я нашел в Интернете – snow-forecast.com). Зачем-то Дима настоял на получении визы в Индию, мол на обратном пути будет возможность побродить по Дели, т.к. время между рейсами около 12 часов.

И вот, закуплена недостающая снаряга, ледобуры, спальник на -29С, газовый Примус – аналог ДжетБойла и др. Билеты купил через инет по карточке за 800 долларов до Катманду и обратно с пересадкой в Дели.

Наконец, 29 апреля мы вылетаем Аэрофлотом в Дели. Мы это Володя Орлов, Володя Васильев, Александр Васильевич, Ирина Овчаренко, Аня Франкевич, я и украинцы Максим и Денис. В Катманду уже живут Дима Ерохин и Тарас Шевченко. Проблема только в перевесе багажа (бесплатно до 20кг) и большом количестве этого багажа, не вместившемся в Ленкин 90-литровый рюкзак. Пришлось взять в последний момент еще и спортивную сумку, которая мешалась потом весь трек. Слишком большой оказался спальник «Tundra» фирмы Nord Face. И еды я взял несколько кило, включая мюсли, сухое молоко, сырокопченую колбасу, пакетные супы, сахар, чай… Все, конечно, съели, но мюсли, сахар, чай, пакетные супы и лапшу можно купить и в Непале прямо на треке в магазинчиках. Стоит не намного дороже, чем в России. Сухое молоко и колбаса пошли на ура и в продаже на треке замечены не были. Проблема перевеса решается как обычно: часть тяжестей берем в ручную кладь. Комфортно долетели на среднемагистральном Боинге до Дели. В 2 ночи были в международном аэропорту имени Индиры Ганди. Тут я обнаружил, что багаж мы должны сами забирать и пересаживаться на другой рейс, а для этого надо иметь визу и пройти границу. Что было бы, если бы мы не оформили двухразовую Индийскую визу я даже не представляю. Пограничник долго требовал заполнить в иммиграционной карточке графу «адрес в Индии», на что я пытался объяснить, что адреса нет, транзит, через 3 часа рейс в Непал. Мое предложение написать в этой графе «аэропорт» погранцов тоже не устроило, но, все же, через минут пять третий по счету чиновник пропустил меня в страну:) В город мы выходить не собирались, поэтому и денег не меняли, а сразу пошли в зону вылета для посадки на рейс в Непал. В зоне посадки с нас потребовали распечатанный электронный билет, а если билета нет, то надо идти в окошко авиакомпании-перевозчика и распечатать. Бюрократия похлеще, чем в России. Кстати говоря, у одного из хлопцев из Украины были какие-то проблемы с проходом границы и другому пришлось брать его квитанции на багаж и получать этот багаж. А потом встал вопрос как зарегистрировать оставшегося «за границей» хлопца на рейс в Катманду, ведь регистрация происходит по индийскую сторону границы:))). Ребята решили этот вопрос вписав в визе лишнее посещение и сами расписались. Вроде прокатило.

Сдав багаж индийской авиакомпании, купили немного виски в Duty Free и быстро заснули в зоне вылета, ожидая отправки рейса.

Тут мы разделились с украинцами, т.к. летели разными рейсами.

30 апреля. Рейс задержали и в Катманду мы прибыли с опозданием больше чем на час. Нас уже ждал Дима Ерохин. Успели лишь поменять доллары на непальские рупии и, погрузившись в микроавтобус Тойота, отправились в Бешишахар, начальную точку трека вокруг Аннапурны. Выяснилось, что пермиты (разрешения) у нас на трек и две горы – Писанг и Чулу восточная. От Чулу западная Дима отказался, когда выяснилось, что там технические трудности и надо преодолевать скальный участок с лазанием и провешиванием перил. Ни гида, ни раций, ни местный симок (под предлогом, что по ним плохая связь) мы не взяли.

Отъехали часов в 11 утра по Непальскому времени, которое отличается от Российского на 1ч 45минут в большую сторону:)). Сразу бросилось в глаза левостороннее движение без определенных правил. Дима сказал, что правил дорожного движения в Непале нет вообще, ездят по понятиям, да и на права сдавать не надо, т.к. нечего сдавать. Похоже так оно и есть, дорогу уступают те кто легче, т.е. приоритет примерно такой: грузовики; автобусы; микроавтобусы; легковушки; мотоциклы; пешеходы. Чтобы обозначить себя перед поворотом или обгоном, поздороваться, попросить дорогу и т.д. служит гудок. Работает этот гудок почти непрерывно и к середине 5 часового путешествия уже раскалывается голова. Часа через три асфальт стал заканчиваться и на колдобинах прилично мотало и подбрасывало.

Приехали в Бешишахар за полтора часа до темноты. При выгрузке из автобуса прихватили чужой спальник (разгружали слишком азартно, думая, что все наше), видимо водителя. Когда это обнаружили, отдавать было уже некому и просто оставили на улице. По плану надо пройти вверх по тропе как можно дальше, километров 40 было запланировано изначально. Нереальность этого перехода и раньше была очевидна, а тут, после суток в дороге и несерьезного питания решили никуда не идти, а попытаться взять джип и проехать до деревни Сянге (около 25км, высота 1100 над урмор).. Джип удалось найти на краю города за 7непальских тыщ (около 100$). На меньшее водитель не согласился. Эти несчастные 25км ехали аж 2,5 часа в темноте да по ухабам. Наши дороги просто идеал, по сравнению с непальской грунтовкой.

Ближе к восьми вечера прибыли в Syange. У дороги поселились в первый попавшийся Gest Haus, под название Water Fall. Это трехэтажное каменно-деревянное сооружение, стелющееся вдоль скалы, имеет два десятка комнат для туристов, туалет, душ и столовую. В комнатах две кровати без подушек и одеял и лампочка. Все. Очень аскетично. Привычные в гостиницах зеркала, вешалки, тумбочки, шкафы, столы еще не пришли сюда из Катманду. Туристам, вернее трекерам, главное иметь крышу над головой, место для поспать, поесть и помыться. Все это есть. Водопровод идет с какого-то ручья с гор и к утру вода замерзает в горах и перестает поступать в лоджию. Перерыв с водой был несколько часов, но уже к 7 утра водичка снова пошла из крана. Мы разместились по двое, поужинали в кафешке и завалились спать с устатку. Кафешка при Гест Хаусе работает по ресторанному принципу – надо заказать еду и долго ждать, когда её приготовят. Из еды есть блюда из картофеля, риса, макарон, яиц, овощей и сыра. Много сортов чая. Есть пиво и виски. Расценки для нас необычные, например, переночевать стоит 40руб с комнаты, а бутылка пива 140рублей. Стоимость еды раза в два дороже, чем было описано в прошлогодних отчетах и рассказах Димы. Быстро Непал теряет статус дешевой страны. Обед обходится около 30$ с носа. В меню почти нет мяса и курицы. Из рыбы только консервы тунца, которые могут приготовить с разными гарнирами. Мне хорошо пошла картошка с яичницей и овощами. Чтобы не ждать утром завтрак, заказали его с вечера на 7 утра.

Утром 1 мая мы собрались в кафешке и договорились за день пройти не много, чтобы втянуться в переходы с рюкзаками. Решили дойти до Тиманга (2500 над урмор), это около 25км и там заночевать, а на следующий день дойти до Верхнего Писанга (3300 над урмор), откуда уже можно осаждать первую вершину – Писанг (6091м над урмор). С точки зрения акклиматизации первая ночь на 1100 была бесполезной, но это мы поймем позже.

Кроме нас в дорогу собираются какие-то иностранцы с носильщиком. Мулы караванами бредут в сторону гор с 6 утра. Вокруг скалы, горы, горная речка Marsuangdi, по нашему «марсианка», шумит по камням. Ощущение нереальности происходящего, как будто кино на экране смотришь.

Позавтракали, собрали вещи и пошли по тропе. Пошли порознь. Первый убежал Дима, потом пошел Александр Васильевич (62 года, альпинист с сорокалетним стажем, наша главная надежда не накосячить глупостей), и затем мы пятеро. Я вышел последним и, под грузом рюкзака и сумки, которую не удалось никуда пристроить, не смог даже залезть на высокую ступеньку перед дорогой. Пришлось цепляться руками за ворота.

Первые шаги по треку, пока представляющему вполне проезжую дорогу (и почему мы вчера остановились в Сянге, а не доехали до конца дороги?), даются очень тяжело. Через пять минут уже весь мокрый от шеи до задницы. С носа капает пот и появляются сомнения «а не помру ли я через десять минут?». Иду самый последний, тяжело дышу, сумка мешает на шее. Девчонки и два Володи постепенно удаляются. Я самый медленный ослик в нашей команде:( Не удивительно – в процентах от моего веса у меня самая тяжелая поклажа и полное отсутствие опыта таскания тяжелых рюкзаков.

Минут через 50 ребята останавливаются передохнуть и попить воды. Это дает мне шанс догнать группу. Можно снять рюкзак, пофотографировать живописные окрестности, подумать, как закрепить сумку на рюкзаке.

Через пару часов догнали Василича и убежали от него. Вскоре дорога свернула на тропку вниз, к реке. Основная дорога шла слева по ущелью и там велись дорожные работы, слышались взрывы. Еще год-два и дорогу доведут до перевала. Ослики и носильщики останутся без работы, но напор цивилизации не остановить. Перейдя через речку на правую сторону, тропа стала прыгать по россыпям валунов и корням. Стало трудно разойтись с караванами мулов. Скорость сильно упала и рюкзаки становились все тяжелее. Через полчаса Володя Васильев остановился отдохнуть и отстал от нашей группы, как оказалось, надолго. В зарослях еще буйной на этой высоте растительности, дорогу перебежала обезьянка. Больше обезьян мы не видели ни разу.

К полудню добрели до деревни Тал (1700 над урмор) и решили подкрепиться. Зашли в кафешку слева на входе в деревню, заказали лепешки (чапатти), мед и чай. Ждали почти час, а всего потеряли часа полтора времени, но переждали жару. Интересно, что в каждой кафешке на тропе есть меню с ценами и торговаться не принято. Говорят, что эти цены утверждают в Катманду и хозяин не имеет право их менять. Не знаю, может врут?:)

После Тала брели в том же порядке – ребята впереди, я сзади отстаю, но подтягиваюсь, когда они делают остановки. Часам к 5 вечера дошли до пункта регистрации туристов в деревне Дхарапани. Там узнали, что Ерохин прошел 2 часа назад, что до Тиманга идти еще больше 3 часов и мы до темноты не успеваем. Решили дойти до следующей деревни Багарчап (2100 над урмор) и там заночевать.

Так и сделали. Пришли в 18 часов, за час до темноты. Как же здорово скинуть ненавистный рюкзак! Весь пропитанный потом от шапки до кроссовок, обессиленный, сижу на каменной лавке перед гостиницей. Хозяин спрашивает откуда мы сегодня пришли. Из Сянге, говорим. Удивляется, что так много прошли, пробует на вес мой 23кг рюкзак, смотрит на нас и качает головой «да, Вы устали». Заселились опять за копейки. Основной навар у хозяина от нашего ужина и завтрака. Приняли душ из воды, нагретой солнцем в специальной системе, постирали немного носки/футболки, собрались в кафешке поужинать основательно и продезинфицироваться вискарем:) Я обнаружил, что забыл помазать кремом шею и она сильно обгорела. Уши вот не забыл, а шею, почему-то забыл. Опасаясь южного солнца ношу футболку с длинным рукавом и штаны. Остальные не особо заботятся закрывать руки/ноги, но лицо и шею мажут все. Солнце днем светит почти отвесно и надо было брать широкополую шляпу, а не бейсболку. Ночевка в Багарчапе тоже мало полезна для акклиматизации, надо быстрее набирать высоту. Этот медленный набор скажется на Писанге.

Утром 2 мая завтракаем в Багарчапе и идем в Тиманг, не достигнутый накануне. Василич и Володя не пришли вчера в Багарчап. Мы решаем дойти до Тиманга и подождать их там. Переход по схеме занимает 2ч и поднимет нас на 400м, до 2500. Как обычно, диктую на диктофон в фотоаппарате что произошло в предыдущий день и наши планы на нынешний, фотографирую все более грандиозные окрестности.

Путь пролегает через живописный лес, небольшую новую микрогэс. Каменная крутая тропа серпантином поднимает нас к деревне Тиманг. Весь путь с одним отдыхом занимает 1ч 20 минут. Начинаю подозревать, что так устаю от того, что мои попутчики прут неподетски. Мечтаю как на горе сожрем мою колбасу, мюсли и другую еду, рюкзак полегчает и идти станет веселее.

В Тиманге узнаем, что Дима ночевал там, как и договаривались и ушел в 7 утра дальше. Из деревни открываются широкие панорамы с горами, некоторые из которых уже под снежными шапками. Погода не жаркая, высота все же, очень комфортно. Заказали чай, какой-то перекус и ждем отставших ребят. Пришли они довольно быстро и вместе. Оказалось были в 40 минутах сзади предыдущим вечером. Подкрепившись чаем, пошли дальше. Надежды добраться до Верхнего Писанга особо не было, да мы и не рвались за спортивными целями, а наслаждались путешествием, фотографировали, останавливались на водопой, общались с попутными и встречными трекерами. Наиболее частый вопрос «как далеко до…». Дальше результат ответа уменьшали на 30% и получали прогнозное время до очередной деревни. Воду пили только из упакованных литровых бутылок, хотя можно было и покупать в три раза дешевле на safe water station, да и просто набирать из водопадов, коих по ходу попадается множество, надо лишь слегка свернуть с тропы.

Добрались мы вчетвером Ира, Аня, Володя Орлов и я до Бхаратанга (2850 над урмор) – маленькой деревушки без электричества и с двумя-тремя дворами и решили там остановиться. До Верхнего Писанга оставалось часа три и полкилометра подъема. В общем, можно было дойти, но вставать пришлось бы пораньше. Это место запомнилось мрачными крутыми скалами с полкилометра, заметной антисанитарией и мышами. Ночью услышал характерное цокание мышей по полу. Одна мышь пробежала по моей руке, другая взялась пищать под моей кроватью, застряла в норе, али подралась с кем? Меня беспокоило, что они могут учуять еду в моем рюкзаке и прогрызть его. Такое уже случалось на работе, где оставшиеся крошки в кармане привлекли мышь и она прогрызла сепцовку. В общем ночь выдалась беспокойной. В остальном «Братанг», как мы его между собой назвали, местечко тихое, люди спокойные, живность к трекерам индифферентна. Василич с Володей на ночь остановились в Чамэ, а Дима уже заселился в Писанге, акклиматизировался на высоте 3100.

3 мая задача была несложной: добраться до Верхнего Писанга и отдыхать перед осадой горы. Времени понадобилось немного, около 3ч. Выбрали гостиницу «Аннапурна» прямо под буддийским храмом. Списались по смс с Димой (звонки не проходили, только смс и то не везде), оказалось он в нижнем Писанге. Через пару часов подошли Василич с Володей и мы пообедав, пошли закупаться для штурма Писанг пик. В это время мы почти не сомневались в легком успехе этого мероприятия:))

Купили спичек, батарейки к фонарику, мюсли, консервы рыбные, лапшу быстрого приготовления, типа доширак, сахар, чай, еще чего-то. Еды в итоге было маловато и медленно получался кипяток из снега, а ручья не нашлось. Но это было позже, а пока мы плотно поужинали и стали строить планы. Сошлись на том, что выходим в 6 утра, значит завтрак заказали на 5:00, чтобы успеть собраться после еды, оставить лишние вещи и дойти до базового лагеря. В Base Camp собирались отдохнуть, заночевать и утром 5 мая штурмануть горку Писанг. Спать легли рано, как обычно. После наступления темноты жизнь в горах быстро затухает. Василич попытался найти портера и даже муж хозяйки нашего убежища согласился, но согласие было тут же отменено женой. Матриархат, однако! До наступления темноты мы еще успели сходить в буддийский храм на горе, над нашей лоджией. Попросить у местных богов благополучного восхождения, наверное, забыли.

Утром 4 мая все по плану, поели, собрались, ждем Диму. Время уже 6:00, Димы нет. Кто-то заметил, что и рюкзака Димы тоже нет, значит, он уже ушел. А мы ведь и дороги толком не знаем, только примерно нам поводили пальцем по горе. Делать нечего, будем искать. Сразу за селом пошли по более натоптанной, неправильной тропе и подниматься на склон пришлось по зарослям по малозаметной кривой и неудобной тропке. Минут через 50 вышли на хорошую правильную тропу, сделали в итоге крюк минут на 15-20. Шли не спеша но почти без остановок и быстро добрались до 4200, где обнаружили хорошую площадку, старые развалины и пасущихся яков. Носильщик двух других россиян сказал, что это и есть базовый лагерь. Воды, однако, не видно и самочувствие хорошее и времени еще навалом. Решили подняться выше, до какого-нибудь ручья или снега, чтобы было из чего воду топить. После небольшого отдыха на 4200 подъем с рюкзаками пошел все тяжелее и через полчаса Володя Васильев принял решение спускаться. Вскоре потерялась и тропа, но на холме показался Дима. Народ решил, что пора найти место для ночлега и я оставил рюкзак и пошел осматривать окрестности. Нашел небольшую площадку на две палатки и достаточно снега, чтобы нас напоить. Высота 4650 по жпс. Развернули палатки, сложили загородку из камней для кухни. Самочувствие какое-то хмурое, голова побаливает, легкая форма горняшки. Как-то сумбурно стали готовить пищу. Плавить снег и потом кипятить эту воду получалось не быстро, а кипяток все время куда-то уходил, в основном на чай. У нас два больших газовых баллона и две горелки. Газ плохо испаряется, т.к. прохладно и от испарения баллоны замерзли. Кое как поужинали, стали думать, что делать завтра. С горы вернулись наши разведчики, дошли до верхнего лагеря на 5100. Там стоит группа из Украины и Урала. На гору они пока не зашли. Рассказали, что от 5500, примерно, начинаются скальные участки и провешены прошлогодние перила, довольно не надежные. Это для нас сюрприз, ведь рассчитывали не пешеходную гору, типа Эльбруса. Жумаров ни у кого, кроме Ани нет. Можно, конечно, навязать прусиков, репшнура я взял 20 метров, но это долго по очереди завязывать/развязывать узлы, да и не особо надежен этот прусик. Исходя из самочувствия, стало ясно, что отсюда до вершины завтра мы не дойдем. Решили, что попробуем потратить еще один день и подняться в верхний лагерь завтра, 5 мая, переночевать, а 6 мая пойти на штурм. На этот вариант решились три человека – Дима, Тарас и я. Остальные решили утром прогуляться для акклиматизации и пойти вниз.

Утром 5 мая выспались, позавтракали мюсли, собрали рюкзаки и отправились наверх. Девчонки пошли налегке погулять. Володя Орлов мучался горлом и остался в лагере. Перед выходом повстречали спускающихся из верхнего лагеря. Никто не покорил вершину. Двое добрались до 5900, где кончились веревки и пошел не крутой фирн. До вершины им оставалось 200м по вертикали, но началась приличная горняшка и они пошли вниз. Не спеша мы поднялись до 5090, где был High Camp, представлявший из себя плоскую площадку 100 на 20м из мелких камней, заканчивавшуюся снежным склоном. Голова заболела еще сильнее. Опять начал таскать снег, топить, готовить чай. После двух часов этого занятия понял, что процесс бесконечен, кипяток сразу выпивают, стал заваривать лапшу быстрого приготовления, типа ролтона. Не особо наевшись, начал готовить снарягу для восхождения, перила к камню (балде) привязал, для репетиции подъема/спуска. Диме привязал прусик к беседке, подрегулировал свою снарягу. Голова не проходит. Поужинали сварив пакетный суп вместе с лапшой. Тарас походил в кошках, попробовал зарубаться, вернулся с головной болью. Слишком медленно мы поднимались к Верхнему Писангу и слишком быстро полезли на гору. Акклиматизации явно не хватило. Дима не жаловался, но так и не вышел попробовать снарягу. Оптимизма ни у кого не наблюдалось. Спать улеглись рано. Ночуем втроем в двухместной палатке. По плану надо выйти часа в 3. Дима предлагает два варианта – либо идти до вершины, либо не подниматься вовсе, а сразу вниз. Мой вариант дойти до куда сможем его не устраивает. Мое самочувствие говорит что до вершины я вряд ли дойду, это километр вверх и четыреста метров веревок не внушающих уверенности.

В 2 ночи 6 мая Дима спрашивает идем ли мы? Я отвечаю, что до вершины я не готов, голова болит и в таком состоянии переть еще на километр не разумно. Все дружно засыпают дальше. Похоже, я выразил общее мнение. Наша ночевка на 5090 уже неплохая акклиматизация для следующей горы, на которую мы собрались идти 7 мая.

Окончательно Дима разбудил нас около 6 утра. Позавтракали остатками еды, собрались и пошли вниз. К этому времени самочувствие уже значительно лучше, чем вечером. Спустились в нашу лоджию «Аннапурна», попили чай, собрали рюкзаки и пошли в деревню Брага (Braga), (хотя местные называли это слово брака:) Как обычно, Дима убежал первым, я пошел следом, а Тарас остался еще на час отдохнуть и посетить храм.

Идти одному оказалось намного приятнее, чем бежать в некомфортном темпе за товарищами. Дорога не сложная, почти без набора высоты, по дороге попадались водопады, красивые виды, грандиозные панорамы. Очень хорошо пошло сухое молоко на остановках. По дороге пришла смс-ка от Ирины Овчаренко, что поселились в Ice Lake hotel. Дошел до Браги, это 13км, часа за 4, увидел указатель «Ice lake», и пошел в указанном направлении. Спрашивая у попадавшихся местных where is Ice Lake hotel, пошел в глубь деревни. Рюкзак оставил у первой развилки (за все время путешествия ни разу нас не попытались обокрасть или обмануть), а меня посылали все выше и выше и места стали все беднее и беднее. Наконец, дошел до края деревни и стал подозревать, что отправляют меня не в отель, а в само «ледяное озеро». Потеряв минут 20 на блуждание по экзотической непальской деревушке, вернулся к рюкзаку и обнаружил отель в 10 метрах дальше указателя. Там и Василич отдыхал.

Дима с двумя Володями отправился за покупками, ведь завтра нам выходить на Чулу восточную и надо еду и газ. Девчонки отправились погулять до ледяного озера, которое выше Браги на 1300м и идти туда, по словам местных, 6 часов. Аня с Ирой дошли за 2:40. Здоровья два вагона. Вскоре все собрались, заказали ужин, стали искать носильщика для поклажи Василича. Основные переговоры вел остановившийся в этом же отеле украинец Максим Горпенюк. Он гуляет по Непалу уже месяц с фотоаппаратом, штативом и нетбуком. Максим загорелся идеей сходить с нами на гору. Носильщик оказался один на всю деревню и запросил 6000 непальских рупий (около 2400 рублей), что в 10 раз больше расценок, описанных в отчетах. Сам портер маленький, под 1,5м человек, выглядел не убедительно. Сторговались на 2500 после многочасовых переговоров. Портер должен был донести рюкзак до базового лагеря на Чулу восточная и мы должны были его кормить, когда сами есть будем. Поужинали, наконец, плотно, после двух ночей на Писанге, дизенфицировались каким-то виски, заказали завтрак.

Утром 7 мая долго копались, рассчитывали кто сколько должен за ужин, завтрак, магазин, перераспределяли вещи. Рюкзак для портера потянул под 30кг. Вышли почти на час позже, около 8 утра. Портер повел нас своей, более короткой, как он уверял, дороге. Темп он выбрал такой, что мы сразу запыхались и стали отставать. Действительно, уже через 2 часа мы поднялись выше деревни Chulu и сократили путь, глядя по карте. Но дальше тропа пошла вниз по осыпям, колючим кустам и пару раз портер искал правильный путь. Перешли без тропы через реку. Портер разулся, мы, упираясь палками, смогли перебраться по камням, не разуваясь. Темп портера выдержать было трудно и приходилось часто его останавливать, ждать отставших. На пятом часу пути добрались до поляны огороженной камнями на высоте около 4200. Портер остановился и грит «китчен», кухня, мол, жрать давайте. Мы начали возмущаться, какая кухня, до нужного нам места должно быть близко, пошли в Base Camp. После небольшой перепалки портер сазал, что пойдет без остановок и оставит рюкзак на нужном месте. Подумав, что место, где он оставит рюкзак мы можем и не найти, я пошел за ним тоже без остановки. На карте лагерь должен был быть на 4650, а мы все шли и шли круто в гору. Достал жпс и обнаружил, что уже 4650, а признаков лагеря не видно. Забеспокоившись, снял рюкзак, догнал налегке портера, попытался выяснить, где же лагерь, ведь тут уже требуемая высота. Ничего толком не добившись от непальца, вернулся за рюкзаком, подождал ребят, решили идти дальше, тропа есть, портеру виднее. По неприятному сыпуну поднялись до 4850, прошли небольшое почти плоское плато и тропа пошла вниз по раскисшему снегу. Портер идти отказался, сказав, что опасно и пути тут осталось 10 минут. Рядом оказалось расчищенное место под одну палатку. Это обнадеживало что «и тут люди останавливались». Кроме того, тек ручей от ледника. Бросил рюкзак пошел встречать ребят, чтобы не сбились с дороги. Самочувствие неплохое, но погода хмурая и холодная. Василич расплатился с носильщиком, выдал ему сухой паек, а мы стали разбивать лагерь. На этой высоте еще были остатки травы, но склоны выше мрачно чернели скалами почти без снега. Дальше нам самим искать путь на вершину, портер ушел. Посовещавшись, решили идти не на Чулу восточную, а на Chulu Far East, она пониже – 6040м. В этот раз подъем больше километра все осилили без обострения горняшки. Снег топить не надо и чай поспевал раза в два быстрее, чем на Писанге. Поужинали, завалились спать почти сразу после наступления темноты, т.е. после 19 часов местного времени.

8 мая часов в 6 уже не спалось и мы стали выползать на заиндевевшую землю. Внутри палаток образовался конденсат на палатке и спальниках. Вытащили их на просушку. Позавтракали макаронами с консервами, остатками колбасы. Собрались идти до верхнего лагеря на 5300, чтобы 9 мая штурмовать Чулу. Вопрос лишь в том, где этот верхний лагерь искать. Портер не обманул, небольшой спуск, метров 100 по вертикали к речке привел к месту с расчищенными площадками, натянутыми флажками с молитвами, т.е. базовому лагерю. Тропы от него вверх не проглядывалось. Василич указывал направление и мы двигались «по азимуту». Путь оказался трудным, вдоль речки, по камням, местами приходилось лазать, цепляясь руками за подвижные камни. В конце концов, поднялись на какой-то пупырь, откуда ясно видно и седловину и наш пик, но не понятно, где же место под лагерь. Максим пошел вниз налево искать подходящее место, я пошел под начало маршрута, к седловине. Минут через 20 мне попалась площадка, где уже ставили палатки, надо было только убрать пару сугробов. Похоже, это и есть верхний лагерь. Но, пока я ходил, ребята уже решили идти на другую площадку, где есть ручей, хоть она и на 20 минут дальше от горы. С этого пупыря увидели тропу, по которой можно было бы прийти. Тропа немного делала дугу, но сил бы сэкономили много. На такой высоте почти никто, кроме Василича еще не ночевал. Кухню сделали в сугробе, легче сделать защиту от ветра. Порешили встать в 4 утра и начать штурм в 5, когда уже начнет светать. Собрали рюкзаки, веревку разрезали на две половины по 25м, т.к. собрались подниматься двумя связками, одна – Василич, Дима и два Володи и другая – Макс, я и девушки. Поглядывая на гору, отмечал довольно крутые участки и поблескивание льда. Без ледоруба там делать нечего, а ледорубов у нас всего три на 8 человек. Приготовили бутерброды с вяленным мясом, перед штурмом приятно вкусненьким поживиться:) Ночью, как всегда какое-то животное шуршало снаружи палатки. Полночи шел снег и девушки беспокоились, чтобы палатка не рухнула, просыпались, стряхивали снег. Мы их пугали вероятными лавинами после такого снегопада. В общем спалось плохо.

Спалось плохо, но 9 мая мы все равно проспали запланированные 4 часа. Проснулись около 5. В палатке полно снега от конденсата, на спальниках иней, на улице мороз под -15. Аня сказала, что у них в альпклубе, кто проспал, тот на гору не идет. У нас демократия, мы пойдем:) Наготовил чай, позавтракали на скорую руку, собрали рюкзак и выяснилось, что на гору не идут оба Володи, Дима и Василич. Вот те раз! Всего 4 человека оказалось идут, это Макс, девушки и я. Причем ледорубов всего два. Вышли в 6:02. Василич спросил, когда назад, на спуск пойдем. Я подумав решил, что в 11 часов. «Не успеете дойти» предсказал Василич. Но у нас это последний шанс, надо хоть попытку сделать, куда успеем залезть, туда и ладно. Пошли к подножию. Утром хороший наст наморозило, почти не проваливаемся. Не прошло и 20 минут, как остановились, у Иры сильно замерзли руки. Стали давать разные советы, поделать махи руками, растереть, но ничего не помогло и девушки решили вернуться в лагерь. Итак, мы пошли дальше вдвоем. Бодренько подошли под склон, оставили палки, одели беседки, кошки и очки и поперли вверх. Склон довольно крутой, можно рукой достать не нагибаясь, но снег глубокий, кошки хорошо держат. Потренировались зарубаться (честно говоря, до этого я ни разу не срывался и не приходилось применять ледоруб «по серьезному», так что закрепленного навыка не было). Солнце светило вовсю. Хоть и раннее утро, быстро запарился. Шли с небольшими остановками на попить и сфоткаться. Макс не взял свою большую зеркалку и снимали на мою мыльницу. Поднявшись на седловину, 5500, включил свой гармин 305, для записи трека по gps. В случае чего спускаться можно будет по навигатору. У Макса тоже жпс, но более серьезный и большой, работать может долго, в отличие от моего наручного, с 6часовым ресурсом. После седла идти стало тяжелее, на крутяках останавливались через каждые 5 – 10 шагов. Через 2,5 часа мой гармин глюкнул и перестал отсчитывать секунды и вообще реагировать на любые кнопки. Пришлось выключить. Полагаться на навигатор, оказалось, нельзя. К 10 урта забрались на, казалось, последний бугор, однако, за ним появился еще один финишный подъем, около 80м по вертикали и на его гребне закреплены веревки (перила). Жпс показал 5960м. Склон не крутой, не стал вязать прусик, просто пристегнул самастраховку к перилам. Поднялся по первой веревке до места, где она споловинена и посмотрел вправо от склона. Нежданно не гадано, там появились свинцово-серые тучи. Такие темные, каких я не видел в предыдущие дни. В памяти сразу всплыли события из книги Кракауэра про трагедию на Эвересте в 1996 году, когда из-за непогоды погибли люди из нескольких коммерческих экспедиций, включая руководителей. Представил, что туча может нас накрыть вскоре и не видно будет куда спускаться, метель может следы замести, в общем, могут быть те же проблемы, что в книге описаны. Предложил Максу спуститься, пока непогода не накрыла. Макс лишь послал меня вниз, а сам продолжил подъем. Несколько раз попытался его уговорить, но безуспешно. Решил не полагаться на удачу и пойти вниз, пока солнце светит и все хорошо видно. На спуске снег уже раскис, стал забивать кошки, даже антиподлипы не помогали. На крутых участках начал часто скользить вниз, приходилось зарубаться. Но спустился довольно быстро, за 45 минут добрался до оставленных палок. Глянул наверх. Макса не видно, но погода пока хорошая. Снял кошки, беседку, перекусил сникерсом, пошел к лагерю. В это время к седлу спустился человек, это был, конечно, Макс. Он благополучно забрался на вершину за 40 минут и быстро и лихо спустился. Непогода началась чуть позже, когда мы собрались вниз. Снегопад, ветер и плохая видимость были, как я и ожидал, но не такие уж страшные, можно было вполне и в такую погоду спускаться. В общем я перестраховался.

В лагере нас накормили, напоили, быстро собрались и отправились вниз. Дима предлагал сразу идти в Брагу, но большинство решило дойти до 3800, у слияния двух речек на живописной полянке и там остановиться на отдых и ночлег. Как обычно, разделились – Дима ушел один, как оказалось, он вообще не собирался идти дальше одним с нами маршрутом: мы шли через перевал Торонг, а Дима через озеро Теличе. Мы разбили лагерь и начали готовить ужин под дождичком. К вечеру немного распогодилось, как обычно, скудный ужин и быстро забились по палаткам с устатку.

10 мая никуда не торопились, поскольку план был очень легкий – спуститься в Брагу, это около 4ч, забрать вещи и перейти на стоянку в Мананг. От Браги до Мананга всего полчаса хода. Отоспались, завтракать было уже почти нечем, пошли вниз. Немного дали кругаля, обойдя село Сhulu слева, а надо было найти обход справа. Подивились на чудные буддийские сооружения, где ручей по желобам направлен на водяные колеса, крутящие молитвенные барабаны. Т.е. гидротехническое сооружение с чисто религиозными целями.

В отеле Ice Lake переложили рюкзаки, попили чая и перебрались в Мананг, что-то типа районного центра. Поселившись в трехэтажной гостинице помылись в душе, отъелись в ресторанчике, зарядили телефоны, дезинфицировались вискарем, купленным в магазине. Прямо нагло в ресторане достали принесенную бутылку, в три раза дешевле ресторанной цены и под неодобрительное покачивание головой официанта приговорили её:)

11 мая предстоял переход до базового лагеря перевала Thorong, Thorong phedi. Это подъем до 4400м и 17км пути. После лазания по Чулу преодолели этот путь довольно легко, да и в рюкзаке стало немного меньше еды, колбасу, сухое молоко, пакетные супы, сахар, мюсли уже съедены. На эти два дня перехода, от Мананга через перевал до Муктината, Василич нанял портера. Портер прошел всего 20 минут и передал рюкзак своему брату, а брат взял с собой еще и лошадь. Что удивило, лошадь шла налегке, а рюкзак нес портер:) Видимо лошадь нужна чтобы на ней возвращаться. Почему нельзя было нагрузить животину рюкзаком, мне не понятно. Чем выше мы поднимались, тем меньше становилось растительности, кончились деревья, началась тундра, потом и трава закончилась. На тропе попался небольшой ледяной участок, с которого, если соскользнуть можно уехать метров на 30 вниз, в реку. Попались участки с оползнями и предупреждающей надписью перед опасным местом. На крутом склоне над тропой нависали огромные валуны, непонятно на чем держащиеся. Идти под ними было так не уютно, что не стал останавливаться и фотографировать это жутковатое место, да и не всегда на фото понятна крутизна склона, нет привязки к вертикали. Дойдя до места ночлега, неожиданно, встретили Диму. Он уже сходил на озеро Теличе и не пошел дальше в Джомсом, а, почему-то, вернулся на тропу перед перевалом Торонг. Времени много, делать нечего, нашлись хозяйские карты и весь вечер играли в преферанс и дурака. На следующий день предстояло серьезное испытание – подняться на перевал, на высоту 5416м с тяжелыми рюкзаками и потом спуститься в Муктинат, а после этого еще и добраться до Джомсома на джипах. На высоте 5 километров и без рюкзака идти тяжело, а тут вертикальный километр с весом 40% от моего собственного. При забеге на Эльбрус я выше 5км и без рюкзака шел с остановками и тяжелой одышкой, поэтому полагал, что завтрашний переход будет очень нелегкий и долгий. Стартовать надо затемно, чтобы все это успеть одолеть до обеда.

12 мая проснулись раньше, чем в предыдущие дни, в 4 утра. Завтрак заказан на 4:30. Еду подали на удивление точно в срок. Мы перед тяжелым переходом собраны и сосредоточены, быстро поели, расплатились. Вышел я первым в 4:55 утра, чтобы до обеда добраться до перевала. Два Володи наняли портера, очень жадного портера, который ради удвоения заработка решил один тащить оба их рюкзака. Это обернулось впоследствии долгим ожиданием этих рюкзаков. Сразу за деревней идет крутой подъем серпантином. Вечером кто-то из другой группы россиян ходил прогуляться в верхний лагерь, сказал, что час пути туда. Но это час налегке. Иду не спеша, равномерно, в аэробном режиме. Несмотря на тяжелую ношу останавливаться не требуется, одышки нет и даже легко обгоняю и трекеров, с легонькими рюкзаками, и носильщиков. До верхнего лагеря дошел быстрее 40 минут. Начало светать. Иногда останавливаюсь сделать снимок. Первый привал через 2 часа у меленькой кафешки с магазинчиком. Там большая группа с гидом и носильщиками. Вышли они намного раньше и выглядят неважно. Ожидаемые трудности на подъеме так и не появились и через 3,5 часа после выхода уже пил чай на перевале. Небольшой домик, где продавали чай порадовал вывеской Russian beer, Baltika. Самого бира, правда не было:) Подождал девушек, потом подошел Василич, сделали фотосвидетельство нашего тут прибытия, отправились вниз втроем, девушки и я. Василич остался ждать носильщика. Вниз идти оказалось намного сложнее, чем вверх. Уже через полчаса заболели какие-то мышцы пресса, приходилось часто останавливаться, менять осанку, попу отклячивать и вообще всячески извращаться, но избавиться от боли так и не удалось. Мучения продолжались больше трех часов. Девушки скрылись в дали, даже с горы их стало не видно. На подходе к Муктинату меня догнали Дима и Володя Орлов. На спуске открылись глазу сразу два восьмитысячника – Дхаулагири и Аннапурна. К обеду дошли до Муктината, взяли комнату в гостинице и заказали еду. На этой стороне перевала совсем другая жизнь – намного теплее, зеленее, многолюднее, есть дорога, много транспорта и людей, похожих на индусов идущих в одну сторону. Мы пока не знаем, что это наши конкуренты на самолет. Девушки решили двадцать километров до Джомсома пройти пешком, а не на джипах. Я решил составить им компанию, ведь идти можно без рюкзака, его отвезут те, кто поедет на Джипе. Джипы на этой части тропы, вернее, уже дороги, выполняют роль рейсовых автобусов. Аналогично автобусам, надо покупать билеты на «Джип стэйшн». Подошли Василич и Володи. Пришел и портер Василича с лошадью. Дождались обеда, поели, а Володиных рюкзаков все не видно. Расспросы людей, спускающихся с перевала, дали инфу что, идет, но не быстро. Отметились в контрольном пункте для туристов и пошли пешечком по дороге, срезая повороты серпантина. Через пару часов пыльного путешествия добрались до селения Кагбени в очень живописной долине. Остановились попить в еще строящемся отеле. Спросили сколько нам идти до Джомсома. Сами оценивали весь путь в 4 часа, а т.к. два часа уже идем, то еще пара часов. Ответ, что нам 6 часов ходу поверг в недоумение. То-ли мы не так поняли, то-ли нас пытались сподвигнуть нанять транспорт. Ниже Кагбени поднялся сильный ветер в лицо, заставлявший идти сильно пригнувшись. Поднятая пыль забивала нос, горло, покрыла потные лица и шеи. Но вариантов нет, надо идти. Дорога спустилась к широкому руслу реки и дальше шла по нему. Джомсома мы достигли через полтора часа после Кагбени. Стали искать Диму с Василичем. Ориентиром был туристический контрольный пункт. Но опрашиваемые прохожие (удивительно, но почти все в бедном, диком Непале понимают и говорят по английски) посылали нас все дальше и дальше на край деревни. Уже засомневались правильно ли идем, но в самом дальнем конце нашелся и пункт регистрации трекеров, уже закрытый, и Дима. Они с Василичем уже перетащили наши рюкзаки через всю деревню, около километра и купили билеты на самолет. Мы попытались купить билеты до поселения в гостинице, но это оказалось не просто. Нас посылали из одной конторы в другую и, в конце концов, сказали, что билетов ни на завтра, ни на послезавтра нет. Все раскуплено, т.к. много индийских паломников возвращаются, а у наземного транспорта забастовка. Ничего не оставалось, как найти гостиницу и остановиться на ночлег, утро вечера мудренее, да и помыться после перехода из Муктината очень хочется. В отеле где наши остановились мест уже не было, но, в соседнем, нашлись и места, и горячая вода от газового нагревателя. Поговорили с хозяином нашей гостиницы и он пообещал, что его родственник, работающий в конторе по продаже билетов, поможет нам с самолетом. Оставалось беспокойство, донесет ли портер рюкзаки Володям и найдут ли нас они в этой большой деревне, а может и городе. Гостиниц много, даже если ходить и везде спрашивать, не остановились ли русские, можно потратить много часов. Я успел только постираться и помыться, как в холле раздался голос на чистом русском языке «Ира!». Это Володя Васильев увидал Иру зайдя случайно в нашу гостиницу. Оказалось, что их носильщик пришел только через 6 часов после нас и им крупно повезло, что еще ходили джипы. Собрались за ужином и обсуждали вставшую в полный рост проблему, как добраться до столицы – Катманду. Наш самолет улетает 15го днем. Есть два дня, чтобы преодолеть около 300км. Самолет на эти два дня пока недоступен, нет билетов, джипы не ходят из-за забастовки, пешком не реально. Остается надеяться, на чудо, что вдруг появятся билеты на самолет или закончится забастовка. Решили завтра утром получить ответ от хозяина гостиницы по поводу самолета и, если билетов не будет, то пытаться хоть куда-нибудь поехать на джипе (до места, где эта забастовка начинается).

Пятница 13-е. Пока завтракали в 5:30, добрый хозяин дозвонился до брата и сообщил нам, что билетов на сегодня нет, но, может быть, будут завтра. А может быть и не будут, подумали мы и решили поискать наземный транспорт. Нашли джип стэйшн, сказали, что нам надо в Покхару или Бени (города, откуда можно добраться до столицы на такси). Ответ был одним словом «импосибл». Никаких конструктивных предложений непальцы не предлагают, надо нам самим предлагать им варианты.

А до куда мы можем доехать?

Нельзя ехать, говорят.

А до Ghasa мы можем доехать?

До Ghasa можете. (а сами они не могли предложить вариант, ведь им виднее?!)

Скока денег стоит?

9000 непальских денег.

Фига се! За 23 километра уже почти нормальной дороги! Сторговались за 8000, что равно нашим 3200 рублям. Деньги получают не водилы, а менеджеры в конторке. В 7 утра грузимся в джип, в нагрузку нам дают женщину, похоже, служащую готиницы, и вшестером отправляемся. Фантастически красивые пейзажи проплывают мимо, останавливаться не хотим, а через окно фоткать не удается. Женщина вышла на полдороги. Добрались до Газы – деревушки где есть автостанция и пункт отмечания туристов. На автостанции полно автобусов, и джипов. Все стоят, ждут окончания забастовки. Есть надежда, что закончится в 12 дня и мы сможем поехать дальше. До этого времени пытаемся поесть. Место у автостанции радикально отличается от предыдущих – ни одной надписи на английском, нет привычных, относительно комфортабельных гостиниц. Есть одноэтажные сарайчики, в которых и кухня и столы с грязными лавками и скромная торговля. Взяли печенье, чай заказали и долбат (блюдо из риса, приправы и острого картофеля). Отличается блюдо тем, что если не наелся, то бесплатно добавляют и рис, и приправу. Перекусили. Ждем. Погода начала портиться, дождь припустил. Полдень прошел. Никакого движения нет. Перспектива застрять тут надолго нервирует. Ира еще до обеда ходила на автостанцию зондировать почву, когда можно поехать и до куда можно добраться во время забастовки. Ей сказали, что можно подъехать за пару километров до города Бени (это около 20км) за 15000 местных рупий (215$). Там можно пешком дойти до Бени и, когда забастовка кончится, на такси или автобусе поехать дальше. Чего, спрашивается, мы не доехали до туда на джипе из Джомсома? Да нам этот вариант не предложили, а сами мы не знаем местных особенностей и правил. Сумма очень уж большая. Предложили свою цену в 10 000 и пошли обедать. После обеда Ира продолжила торговлю, но это равносильно торговле с гранитной стеной. Непробиваемо. В итоге мы решили, что лучше ехать за дорого, чем сидеть за бесплатно. Ехать собрался водитель маленького пыльного автобуса, типа нашего ПАЗика. Мы погрузились и уже, думали, тронемся, но водителя обступили непальцы и начался галдеш. Кто-то хотел тоже с нами, кто-то возмущался нарушением условий забастовки. Время шло, мы никуда не ехали, а ругань продолжалась. Пять минут, десять, закрались сомнения, что никуда мы уже не поедем до окончания забастовки. Таки минут через 20 поехали. Дорога практически пустая. Ни одной попутной машины, лишь изредка встречные, идущие от места забастовки. Через час автобус остановился у одинокого дома. Чего стоим? Дизель кончился. Таааак, мы еще и без топлива отправились! Нас никто не заправляет, водила с помощником ушли в дом. Картину дополняет лежащий лицом вниз труп мужчины в пыли у дома с вывернутой наизнанку ногой. Сидим минут 10 без каких-либо событий. Вдруг труп встал и пошел пить сырую воду из-под крана. Это оказался нищий калека. Подошел водила и принес емкость литра два. Ушел снова. Еще минут пятнадцать ничего не происходит. В голову приходят мысли, что водила просто пережидает забастовку, а потом еще и сдерет с нас оговоренную сумму. Принесли еще одну маленькую емкость, залили в бак и поехали, наконец. Выгрузили нас за километр от деревни с веселенькой раскраской домов. Даже пятиэтажная гостиница там возвышалась, но надписи все на местных иероглифах. Водрузили рюкзаки на спины и побрели. Прошли деревню, прошли еще 20 минут, не видать города Бени. Он оказался в четыре раза дальше, чем нас уверяли «десять минут пешком». Около 16 часов мы уже стояли на площади, в одном конце которой множество автобусов и машин собираются в сторону Покхары, а в другом меньше транспорта в сторону Газа, но никто никуда не едет, не грузится и на наш вопрос «подвезите до Покхары или Катманду» ответ один – невозможно.

Нашлась англоговорящая европейского вида женщина, которая стала собирать народ, чтобы арендовать автобус и отправиться в Покхару пораньше. Нашлось человек 14, но договориться с автобусом не удалось. Потом она сообщила нам, что с 17 начнут продавать билеты, а с 18 дорога откроется и можно уехать. Мы купили билеты до Покхары, дошли до магазинчика в подвальчике, на вид темного и грязного, где купили какого-то непонятного сока в бутылках, пирожков с картошкой и каких-то сладких шариков. Жрать то охота.

Очень неспешно началась погрузка в автобус. Вещи на крыше привязали, сами сели на указанные места. Ждем. Как уже можно догадаться, в 18 никто никуда ехать не собирался. В 18:30 тоже. Водитель ждет, когда автобус заполнится, а будет это еще очень не скоро, т.к. кому надо уже сел, а следующие подъедут из Газы только через несколько часов. Опять не выдерживает Ира и идет к стоянке, где среди машин есть один микроавтобус Тойота. Быстро возвращается и говорит, что мы не едем на этом автобусе, что надо забирать вещи и пересаживаться в Тойоту, которая повезет нас сразу в Катманду за 15000рупий. Собственно этот вариант я и предлагал с самого начала, но пройдя по кругу вариантов, вернулись к нему только сейчас. Ехать около 250км за 9 часов. За такой путь цена выглядит более адекватной, чем за 20км. Уже начинает смеркаться. Прогнозное время прибытия 4 утра. Уже традиционно мы никуда не едем и водитель ушел. Эти непонятные нам и нервирующие паузы отличительная черта Непальской жизни – они никуда не торопятся, не соблюдают расписания и делают все очень спокойно, без спешки. Двинулись через 10 минут после посадки, но через 200м остановились. Подошел какой-то парень, что-то записал на бумажке, которую отдал водителю. В замен водитель дал купюру. Купюра молниеносно исчезла в кармане контролирующего дорогу мафиози. Выехали из Бени уже в полной темноте на небе. На земле, на склонах окрестных гор множество огоньков. Тут уже освоенные склоны и цивилизация значительно более населенная, чем было в начале трека. Пару раз в дороге останавливались. Водитель с помощником перекусывали. Нам тоже купили связку мелких местных бананов. Целый день путешествия и нервов быстро нас сморили. Попытались смс-кой спросить у Димы, есть ли места в гостинице Nature, где они остановились. Ответа не добились, но сообщили, что едем и будем в 4 утра.

Приехали в Катманду раньше. Часа в 3 ночи 14 мая уже были в районе Тамель, где на улице Z-street должна быть гостиница. Одна беда, названий улиц в городе нет. Спрашивать особо не у кого, все спят, все лавки и гостиницы закрыты наглухо. Спрашивали у полицейского патруля, у велорикш, у случайных англоговорящих туристов, но не получили правильного ответа. Покружили по району и случайно наткнулись на нужную гостиницу. На наше счастье нас услышали и пустили. Места были и мы заселившись и, помывшись, завалились спать не жравши. Проснулся я часов в 8, наверное от того, что пришел Дима. Пошли завтракать. Тут уже не горные порядки, стоит номер под 10 $ за ночь и питаться в гостинице не обязательно. Пришли в уютный дворик гостиницы Мананг, где неплохой ресторан. Накануне Василич заказывал там много спиртного и директор расщедрился на скидку. Просто написал на визитке «дисконт 15%» и расписался. С этой визиткой мы все дружно и ходили требуя скидку, указанную на визитке. Официанты морщились, но пересчитывали счет. После нервотрепки в пятницу 13-го жизнь вошла в приятное и расслабленное русло. У нас целый день на прогулки по Катманду, покупки сувениров, а завтра улетаем в Дели. Позавтракав плотно и вкусно, вернулся в гостиницу, где мои вчерашние попутчики только начали просыпаться. Вместе пошли в тот же ресторан. Для них завтрак, для меня обед. Не покидает состояние расслабленности и комфорта, деньги еще остались, до аэропорта можно и пешком дойти, километра 3, торопиться никуда не надо. После обеда собрались и поехали к огромной ступе, такая буддийская достопримечательность в городе. Вокруг ступы полно магазинчиков и ресторанчиков, туристы толпятся, монахи ходят. Погрузились с головой в сувениры. Всяких изделий из камня, металла, дерева полно. Потратив несколько часов на эту тусню, вернулись в наш туристский район, прошлись по магазинчикам, альпснарягу поглядели. Всевозможные пуховки, рюкзаки, спальники стоят очень дешево. К примеру, мой спальник «Tundra» стоит в 10 раз дешевле, чем я брал в альпиндустрии в Москве. Никаких отличий от своего я не обнаружил, сколько не ощупывал. Ужинали все в том же ресторанчике и уже могли себе позволить потратить остатки рупий за веселым застольем.

15 мая пришлось поменять еще немного долларов, слишком дорогой виски в ресторанчике вчера был:)) Жестко поторговались с таксистами за цену до аэропорта (мы и так уже этой мафии переплатили за предыдущие дни). На маленьких Судзуки добрались без проблем до аэропорта и погрузились в самолет. До Дели, как ни странно, не кормили и даже не поили. Напитки предлагались за рупии, коих у нас уже не было. В Дели +42 по Цельсию. Получили вещи и решили погулять по городу, т.к. до вылета в Москву еще 11 часов. У Иры с собой туристическая карта города с нарисованными достопримечательностями.

Долго искали, куда бы сдать рюкзаки на хранение. В конце концов, нашли камеру хранения с аэрорасценками. 80 долларей на всех поменяли в зоне прилета и этого хватило заплатить за первые 2 часа хранения и еще на такси оставалось. Подумали, что в городе обмен будет более выгоден и не стали больше менять. В отличие от России, деньги получает не таксист, а кассирша в киоске, которой еще надо объяснить, сколько и чего мы хотим. Приехали к храму Лотос (Lotus Tample). Очередь как в мавзолей, на полпути очередь ныряет куда-то под землю и выныривает из другой дырки уже без обуви. Мы не стали туда ходить, просто сняли обувь и в руках несем. Мужчина мне говорит, показывая на обувь, что не разрешается. Игнорирую. Перед входом в серое бетонное сооружение в форме цветка лотоса служитель что-то объясняет толпе, наверное, про новую религию. Ничего не понял. Зашли внутрь, осмотрелись. Большой зал с бетонными без украшений стенами, почти весь заполнен рядами стульев. Разговаривать не разрешают, фотографировать, скорее всего, тоже, но наши фоткают украдкой. Минут через 5 люди потянулись на выход и мы вместе с ними. Не прониклись. В районе храма не видно ни банков, ни обменников ни кафе. Пробуем выбрать другую достопримечательность, уже в центре города.

За воротами храмового комплекса грязь, вонь, мусор летает по дорогам, огромный бак с отходами перевернут, гниет какая-то пища. Соседний сквер тоже весь замусорен. Похоже, никто не убирает тут. Такси только трехколесные маленькие мотороллеры. Выбора нет, взяли 3 такси на 7-рых и поехали к India Gate. Но привезли нас почему-то за пару кварталов в магазин и настойчиво предложили «посмотреть товары». Не понял, почему нас не повезли туда, куда мы просили, но денег мы за такую наглость не заплатили и пошли искать другое такси. Нашлись опять только моторикши.

В этот раз нас довезли до Ворот Индии. Уже стемнело. Ворота подсвечены, метров 20 высотой, стоят в парке, вокруг толпы людей, бродящих и сидящих прямо на траве и земле. Никаких признаков банкоматов или ресторанов нет. Денег у нас уже нет, даже чтобы вернуться в аэропорт. Ищем место, где поменять доллары на рупии и поесть. Попалось нормальное такси и за приличные деньги нас отвезли куда-то не далеко, где нашелся ресторан. Узнав, что карточки принимают, решили поужинать. Кроме нас в двухэтажном роскошном ресторане посетителей нет. С голодухи, поназаказывали много разного. Часть пищи очень острая, поэтому, прежде чем выбрать я спрашивал у официанта «is it spicy?». После грязной и вонючей улицы кажется, что попали в райское место, хотя туалет там хуже наших платных. Расплатились карточками. Спросили, где можно сейчас доллары на рупии поменять. Оказалось, что вечером в воскресенье нигде нельзя! Вот те раз, а нам еще надо обратно ехать, а уже не на что. Официант согласился поменять по курсу 1:40, что на 4% хуже для нас, чем биржевой. Это не большая плата за возможность получить свободу передвижения, да нам еще и вещи из камеры хранения выручать. Из ресторана разошлись в разные стороны: Василич и оба Володи поехали на метро в аэропорт, Дима пошел встретиться с украинскими попутчиками, а девченки решили поехать на метро к другим достопримечательностям. Я решил прогуляться с девченками:) Метро произвело впечатление. Довольно запутанное архитектурно, оно еще и усложнено разными ценами, в зависимости от дальности поездки. Ира объяснила в кассе, сколько нас и куда нужно, получила билетики. Нашли место, где садиться в поезд и стали ждать. Минута, две, пять, народа все больше, а поезда нет. Тут еще и полицейские стали подходить и становиться, как я понял у мест, где двери будут. Народ строится в очереди. Мы тоже встали в очередь. Минут через 8 подошла электричка, стали набиваться в вагон, но нам места не хватило, девушки не захотели трамбоваться в и так плотно набитый вагон. Полицейский указал нам в соседний вагон, где народа было чуток меньше, но все равно много. Зашли. Вышли не доехав одной остановки, не выдержали тесноты и духоты. Это вариант для нашего метро – если сделать интервалы реже, то можно сэкономить на машинистах, электричестве и подвижном составе, а население потерпит. Так что наше метро, хоть и лидер по шуму, но не самое плохое:) На улице нас ждала картина из фильмов про конец света. На темной, грязной улице снуют плохо одетые люди, дома обшарпаны и некоторые в развалинах, провода совершенно беспорядочно тянутся по стенам и воздуху, много людей спит прямо на асфальте, тут же животные, все справляют нужду прямо на улице, вонь жуткая. Стали спрашивать, как добраться до … какой-то архитектурный шедевр. Нам с удовольствием подсказывают. Вообще на нас обращают повышенное внимание, т.к. все женщины закутаны в сари и другие одежды, много мусульман, а наши девушки в шортиках и маечках выглядят вызывающе. Архитектурный шедевр был уже закрыт и не освещен, находился за забором и все, что можно было разглядеть, что это какой-то храм. Не повезло. Дай-ка до соседнего шедевра дойдем. По карте около километра. Идем по многолюдной улице без тротуара. Машины, вело- и мото-рикши постоянно гудят, люди в плотном потоке. Впечатление что все потные и грязные, отовсюду вонь, тут же продают какую-то пищу в антисанитарных условиях. Под ногами море мусора, похоже днем был рынок и его сейчас свернули, а мусор остался. Дошли до нужного места. Опять забор, за которым парк и чернеют плохо различимые не освещенные стены. Ладно, девушки уже не хотят дальше гулять по Дели, а хотят в аэропорт, более привычный европейскому человеку. На моторикше доехали до ж/д вокзала, стали торговаться с таксистами. За цену, по которой мы из аэропорта ехали, с нами никто даже разговаривать не захотел. Мы постепенно все больше предлагали и, наконец, мужик согласился на 450 рупий (чуть больше 300 рублей), но повел куда-то далеко и передал нас другому таксисту. Это, оказалось, был просто какой-то «менеджер» без машины. Чудовищно раздолбанная машина как-то довезла до аэропорта. Сдачи с 500 рупий, конечно не оказалось. Пришлось отдать 500. Стали искать наших у камеры хранения. Пока искали камеру Ире пришла смс, что наши зашли в зону вылета, их оттуда не выпускают и нам надо подойти ко входу 5 и взять квитанции. Значит, вещи все эти часы лежат и жрут деньги. Это плохо, т.к. денег у нас уже совсем мало, в смысле рупий. Взяли квитанции и немного инидйских денег у Володи, попробовали получить рюкзаки. То, что получает не Ерохин, записанный в бумагах, а совсем другой человек, индусов не волновало, а вот рупий надо больше, чем у нас у всех есть. Доллары не берут, надо менять. Обменник есть в зоне прилета. В зону прилета не пускают. Только по билету, который надо купить за рупии, которых у меня нет. Замкнутый круг. Пытался на своем школьном английском объяснить ситуацию кассиру, продающему билеты. После долгих разговоров, неразрешимая ситуация решилась дачей взятки в 5 долларов и меня пустили в зону прилета. Поменял остатки долларового кэша, получили рюкзаки и, наконец, погрузились в родной аэрофлотовский Боинг, где нас накормили, охладили после Делийской жары и вони и подвезли до Шереметьево.